Построение выкройки основы плечевого изделия (часть 1)

На первый взгляд построение выкройки-основы выглядит очень сложным. Поверьте, это только на первый взгляд. Следуйте за моим описанием построения, и шаг за шагом мы с вами его осилим. А если появятся вопросы, задавайте в комментариях.

Основной чертеж женской плечевой одежды с втачными рукавами остается постоянным  для всех моделей, будем лишь менять отдельные участки чертежа и прибавки, в соответствии с изменениями фасона. По этой основе можно сделать не только выкройку платья, но и выкройку блузы, жакета и пальто.

На базе этого построения, вы сможете раскроить плечевое изделие на сутулую или перегибистую фигуру.

Для построения выкройки-основы необходимы мерки и прибавки. О том как правильно снять мерки читайте в статье о снятии мерок. Таблицы прибавок находятся здесь.

Мерки (см)↓

Сш = 18,1
Сг1 = 44,4
Сг2 = 48,4
Сг3 = 46
Ст = 35,9
Сб = 50
Дтс = 42,8
Вг =26,2
Впк = 42,9
Дтп = 43,8
Шс = 17,8
Шг = 16,9
Шп = 13,2
Впрз = 21,2
Цг = 9
Др = 56
Оп = 28,9
Ди = 80

Прибавки (см)↓

Пг = 4
Пшс = 0,8
Пшп = 0,4
Ппр = 2,8
Пт = 1
Пб = 1
Пшгор = 0,5
Пдтс = 0,5
Пспр = 1,5
Поп = 3

Прибавка по линии груди распределяется между участками спинки, полочки и проймы↓

Пг = Пшс + Пшп + Ппр.

Для изделий прилегающего силуэта:
Пшс = 0,2×Пг
Пшп= 0,1×Пг
Ппр = 0,7×Пг

Для изделий полуприлегающего силуэта:
Пшс = 0,25×Пг
Пшп = 0,15×Пг
Ппр = 0,6×Пг

Для изделий свободного силуэта:
Пшс = 0,3×Пг
Пшп = 0,2×Пг
Ппр = 0,5×Пг

Для облегчения задачи вы можете воспользоваться готовой параметрической выкройкой

Параметрическя выкройка-основа женского плечевого изделия и рукава

Выкройка разработана в программе Valentina.
Вам нужно ввести свои мерки и программа мгновенно изменит чертеж на ваш размер.

Построение сетки чертежа

Построение выкройки-основы плечевого изделия

Выкройка-основа строится на половину объема. Значит на чертеже у нас будет половина спинки и половина полочки.

Начнем строить чертеж, как обычно, с построения прямого угла с вершиной в точке А. Вниз проведем вертикальную линию, которая будет служить серединой спинки(задней половинки платья), вправо – горизонтальную линию, которая будет служить основанием вершины горловины спинки.

1. От точки А вправо по горизонтали откладываем отрезок Аа1, равный ширине изделия по линии груди с прибавкой. Аа1 = Сг3 + Пг. Аа1 = 46 + 4 = 50. Из точки А вниз проведем вертикальную линию, которая будет являться линией середины спинки. Из точки а1 вниз проведем вертикальную линию, которая будет являться линией середины полочки(передней половинки платья).

2. От точки А вниз отметим расстояние АГ. АГ = Впрз + Пспр = 21,2 +1,5 = 22,7. Через точку Г проведем горизонталь вправо и на пересечении с линией середины полочки поставим точку Г1

3. От точки А вправо по линии Аа1 отложим ширину спинки Аа, равную сумме Шс + Пшс. Аа = 17,8+ 0,8 = 18,6

4. Ширину полочки откладываем от точки а1 влево и поставим точку а2. а2а1 = Шг + (Сг2 – Сг1) + Пшп = 16,9 + (48,4 — 44,4) + 0,4 = 21,3. Из точек а и а2 опустим перпендикуляры на линию груди и поставим точки Г3 и Г4.

5. Ширина проймы аа2 (или Г3Г4) у нас получилась в результате построения. аа2 (Г3Г4) = Аа1 — Аа — а2а1 , то есть от ширины изделия по линии груди нужно отнять ширину спинки и ширину полочки. Г3Г4 = 50 — 18,6 — 21,3 = 10,1.

6. Далее от точки А вниз по вертикали откладываем отрезок, определяющий уровень линии талии . АТ = Дтс + Пдтс = 42,8 + 0,5 = 43,3. Из точки Т вправо проведем горизонталь и на пересечении с линией а1Г1 поставим точку Т1.

7. Расстояние от линии талии до линии бедер ТБ = 0,5Дтс – 2см = 0,5 × 42,8 – 2 = 19,4. Линия бедер ББ1 по горизонтали.

8. От точки А вниз откладываем длину изделия. АН = Ди = 80. Из точки Н вправо проводим горизонталь НН1. Сетка чертежа построена приступим к построению спинки.

 

Построение спинки

Построение выкройки-основы женского плечевого изделия

9. Вправо от точки А отложим ширину горловины спинки — АА2. АА2 = Сш/3 + Пшгор = 18,1 /3 + 0,5 = 6,5.

10. От точки А2 вниз опустим перпендикуляр, равный высоте ростка.

А2А1 = АА2/3 = 6,5/3 = 2,2. Соединим точку А1 с серединой спинки горизонтальным отрезком и поставим точку А0. Оформим линию горловины спинки, соединив точки А0А2 плавной линией.

11. Положение конечной плечевой точки П1 находим с помощью пересечения двух дуг: первой дуги из точки А2 радиусом, равным ширине плеча Шп + раствор вытачки и второй дуги радиусом, равным мерке высота плеча косая Впк + прибавка Пдтс. А2П1 = Шп + раствор вытачки = 13,2 + 2 = 15,2. ТП1 = Впк + Пдтс = 42,9 + 0,5 = 43,4.  Проводим линию плечевого шва, соединив точки А2 и П1.

12. Величина раствора вытачки ИИ1 зависит от осанки фигуры и от структуры ткани:

Построение выкройки-основы женского плечевого изделия

13. Расположение вытачки А2И на плечевом шве, также определяется в зависимости от осанки фигуры человека. Для типовых фигур расстояние от точки А2 до точки И равно 4 — 4,5 см. Если фигура сутулая, то вытачку располагают ближе к середине плечевого среза.  Откладываем раствор вытачки от точки И по линии плечевого среза и получаем точку И1. А длину вытачки откладываем от точки И вниз по вертикали и ставим точку И2. Длина вытачки ИИ2 должна быть не менее 6 см и не более 9 см.

В программе Valentina для построения вытачки мы пользуемся инструментом Вытачка и поднимаем стороны вытачек на несколько миллиметров вверх, получаем точки И10 и И11. При сшивании такой вытачки, линия плечевого шва остается ровной, конец плеча не уходит вверх. Рекомендую и вам на чертеже так делать.

14. Для оформления линии проймы спинки находим вспомогательные точки П3, в, Г2. Из точки П1 на линию аГ3 восстанавливаем перпендикуляр и получившуюся точку пересечения обозначаем точкой П2. Измеряем на чертеже отрезок Г3П2. Теперь от точки Г3 вверх откладываем величину, равную 1/3 расстояния Г3П2 плюс 2 см. Г3П3 = Г3П2 / 3 + 2 см.

15. Далее из точки Г3 проводим биссектрису, на которой откладываем отрезок Г3в. Г3в = 0,2×Г3Г4 + 0,5 см = 0,2 × 10,1 + 0,5 = 2,5.

16. Точка Г2 является серединой проймы, значит Г3Г2 = 0,5 × 10,1 = 5.05 см. Соединяем точки П1,П3,в, Г2 плавной линией – это пройма спинки.

Спинка построена,  как вы справляетесь? Если все ОК, тогда продолжим и приступим к построению передней половинки плечевого изделия.

автор Ольга Маризина

137 комментариев к “Построение выкройки основы плечевого изделия (часть 1)”

  1. здравствуйте, Ольга.
    Судя по разным значениям прибавок для силуэтов разной степени прилегания, нужно строить три разные основы?

    Ответить
  2. Добрый день Ольга)я хочу в параметрической выкройке уменьшить прибавки чтоб построить сильно прилегающий силуэт.где это меняется,подскажите пожалуйста.в параметрической таблице не нашла прибавок.готовую выкройку проверила и получается программа делает с прибавкой4.а мне надо минимальную-2.и ещё вопрос по рукаву-очень большая посадка по окату(4,5см) это норм?

    Ответить
    • Здравствуйте, Татьяна. Вы имеете в виду параметрическую выкройку, которую у меня покупали? Посмотрите в третьем видео на странице с выкройкой я рассказываю о том, как изменять прибавки. По окату не могу сказать норм, не норм, не знаю какой у вас размер.
      Пишите все вопросы по параметрическим выкройкам на странице с инструкциями в онлайн-школе или на почту my@blogportnoy.ru.

      Ответить
  3. в перечне мерок как расшифровать Сб, Ср, что такое «С», всегда это было Поб, Пог, Ош и т.д, что это за новое обозначение?

    Ответить
  4. Добрый день!
    Хотела бы задать вам вопрос не по конструированию, а по меркам, которые вы используете в данном построении. У вас мерка Впрз равна 21,2. Я строю по стандартным меркам из ОСТ-81 для женщин и там Впрз для такого же обхвата груди (Сг3=92) составляет 17,7см. Я понимаю, что ваша мерка может быть снята в реального человека и тогда возможно все. Но разница как-то уж слишком велика. И больше никаких данных я особо в интернете не нашла.
    Поэтому хотела бы узнать откуда вы берете значение Впрз=21,2см? Похоже ли вообще значение 17,7см на реальную мерку или это слишком маленькое значение?
    И еще вопрос, по вашему мнению какая вообще глубина проймы была бы комфортна для платья прилегающего силуэта на Сг3=92? Чтобы и руки поднимались и рукав был не слишком узкий

    Ответить
    • Здравствуйте, Анастасия. Я пользуюсь типовыми мерками, которые нам давали в училище, не помню какой это гост. Мерки можно посмотреть на этой странице https://blogportnoy.ru/merki-pribavki/izmereniya-zhenskix-tipovyx-figur.html
      Пользуюсь этими мерками и для пошива и для контроля снятых мерок уже много лет и с посадкой изделий все хорошо.

      Для разных силуэтов есть разные прибавки на свободу проймы Пспр. Смотрите в этой статье в первой таблице значения прибавок для разных изделий и силуэтов https://blogportnoy.ru/merki-pribavki/tablicy-pribavok-na-svobodnoe-obleganie.html

      Для платья прилегающего силуэта возьмите минимальную прибавку. Если будет тесно, то углубить всегда можно будет.

      Ответить
      • Любопытно, я проверила мерки по вашей ссылке и получается, что все мерки практически до миллиметра совпадают с теми, что я сейчас использую — уже мной упомянутый ост-81 женщины. Все, кроме Впрз как раз. Такую же мерку Впрз как у вас нашла только в одном месте — английский метод конструирования Уинифред Алдрич, но там все остальные мерки очень отличаются. Очень интересно!

        Ответить
          • Я пол дня проводила расследование и поняла, что моя мерка это та, что измеряется вертикально по спине от шейной точки и это совершенно не подходит для такого построения. А ваша мерка подходящая, потому что измеряется от высшей точки проектируемого плечевого шва.
            Поразительно, что в методичке ЦНИИШП, у которых тоже Впрз измеряется от шейной точки (как ост 81) судя по значению (18,8), все равно прописано, что мерка снята от высшей точки плечевого шва, что явно не может быть правдой
            Спасибо за ответы, буду дальше разбираться

            Ответить
            • Вот поэтому и разница такая, она равна высоте ростка. Если брать такую мерку, то построение горловины спинки и плечевого шва будет другим, вверх от сетки чертежа, я встречала такие построения.
              Вы молодец, что разбираетесь и вникаете, Анастасия.

              Ответить

Оставьте комментарий

error: Content is protected !!